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                  【五星年份】Domaine Francois Lumpp A Vigne Rouge Givry Premier Cru 2015

                  AM 90-93分,產區旗幟酒莊,超親民的一級園!

                  喜歡:10
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                  【五星年份】Domaine Francois Lumpp A Vigne Rouge Givry Premier Cru 2015


                  2015年無疑是勃艮第的五星年份,這款酒獲得了勃艮第權威大師Allen Meadows 90-93分(並標注為Outstanding Top value)!


                  Francois是一個滿懷熱情的種植者,他對葡萄園投予了極大關注。他的理念是采摘恰好成熟的葡萄釀酒,而不是過熟,他想要釀造明亮透徹的酒款,而不是希望通過橡木桶培養來磨滅它們的個性。從某種程度來說,Francois 釀造了“醉”棒的Givry,如果他不是在Givry而是在勃艮第其他產區,想必早已成為葡萄酒界的巨星。
                   
                  La Revue de Vins de France 法國“醉”佳酒莊年鑒 (2 星,總共3星 ):Francois Lumpp 是一個品質極度穩定的酒莊,無論紅白,其復雜度和結構感,例證了Givry一級園是整個勃艮第南部品質“醉”卓越的酒款。
                   
                  Bettane & Desseauve (3 星,總共5星):二十年來兢兢業業從不松弛,精細地種植並恰到好處地用桶,將Givry傑出的風土恰如其分並優雅地表達出來。
                   
                  整個勃艮第被金丘的光環籠罩,Givry的葡萄酒經常被愛好者所忽略,因禍得福,這也意味著容易被大家忽略的地方價格就不會讓人只能望酒興嘆。所以在這裡,品質和荷包可以兼得。酒莊的紅白葡萄酒都極富盛名,被稱為Givry村的典範。
                   
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                  葡萄酒

                  品名Domaine Francois Lumpp A Vigne Rouge Givry Premier Cru 2015
                  產區Givry Premier Cru/Givry/Cote Chalonnaise/Burgundy/France
                  品種Pinot Noir
                  類型干紅葡萄酒
                  容量750ml
                  Tasting Notes香氣有黑櫻桃、李子、香料和泥土的芬芳,入口口感豐富,單寧精致,酒體有力,回味持久,讓人印像深刻。
                  評分Allen Meadows 90-93/100 *Outstanding Top value
                  飲用建議2019 年開始進入適飲期。建議瓶中醒酒2小時左右,16-18℃飲用,可以搭配香煎小羊排等。

                  葡萄品種

                  Pinot Noir 黑皮諾

                  黑比諾(德國叫Spätburgunder,意大利又叫做Pinot Nero)是起源於法國勃艮地的一個紅色葡萄品種,栽培歷史悠久。現在也在世界範圍內廣泛種植,喜歡比較涼爽的產區,現在也被世界公認為可以釀造最好的葡萄酒的葡萄品種之一。


                  黑比諾葡萄的葉子比赤霞珠或是西拉的葉子要小,枝葉本身的也不像其它葡萄品種那種茂盛。它不僅對風和霜等自然災害非常敏感,亦對產量,土壤,修剪方式也有極高的要求。釀造時的發酵方式,及土壤,產區都會釀造出非常不同的風格的葡萄酒。


                  黑比諾是一款皮薄果小的葡萄品種,在潮濕氣候極容易腐爛,也很容易感染白粉病,卷葉病,葡萄扇葉病毒等,是世界公認為最挑剔最難照料的品種之一。André Tchelistcheff 曾說過一名格言,“上帝釀造赤霞珠,而魔鬼釀造黑比諾”來形容這個“嬌貴”的葡萄品種。


                  黑比諾大體來說呈現新鮮紅色水果,草莓,櫻桃,覆盆子等香氣,傳統的勃艮地黑比諾有讓人想起“農場”的香氣。陳釀後,又會出現甘草和煮熟蔬菜的風味;陳釀若干年後,帶有隱約動物和松露香,還有甘草等香辛料的香味。入口的感覺則是相當柔和溫淡,優雅細膩。也是香檳的主要葡萄品種。


                  顏色: 深紫色


                  葡萄酒主要特點:


                  總體:單寧輕盈


                  較冷氣候:卷心菜,濕葉


                  溫暖氣候:草莓,覆盆子,櫻桃,蘑菇,肉香


                  理想土壤:白堊,粘土


                  主要產區:勃艮地,香檳,加州,馬爾堡,中奧塔哥,俄勒岡,卡薩布蘭卡山谷,阿爾,羅馬尼亞,塔斯馬尼亞,摩林頓半島,亞拉山谷


                  知名產區:Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges等


                  黑皮諾是法國勃艮地產區紅葡萄酒的維一品種,全世界沒有其他品種像黑皮諾這樣如此難侍候,她要不是大豐收就是嚴重失收。豐收年的萄葡果汁稀薄,釀成的酒像玫瑰紅,毫無價值。欠收的話果農更是損失慘重。黑皮諾釀出來的酒最能反映土質特色和礦物色彩,酒色不深,但細致圓潤、變化豐富、適宜久存。黑皮諾適合種植於偏寒的氣候,且石灰黏土的山坡地,由於法規所限和果農經驗豐富,法國勃艮地能產出最優質的黑皮諾葡萄酒。黑皮諾釀的酒有一種水果的香甜味,有櫻桃,草莓的果香,又有濕土,雪笳,蘑菇和巧克力的味道。大致來說她的丹寧和辛辣的口感都不及其他著名的葡萄品種,如赤霞珠和希拉等,但口感非常和諧、自然。能夠釀造出細致的紅葡萄酒,也是很重要的香檳品種。


                  除了法國,在新西蘭、加利福尼亞和澳大利亞都有不錯的表現,是好品種的典型。


                  擁有夢幻般神奇魅力的黑比諾不知勾走了多少愛酒人的魂魄,使不少人為品其滋味不惜花費昂貴的代價。比如說一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中國差不多要五萬塊,而且限量供應——有錢還不見得買得到。它並不像赤霞珠那樣能廣泛地親和世界各產區的氣候,它是挑剔而且非常難以侍候的一個品種。黑比諾如同上海作女,是有味道有內涵的“作法”,賞識和愛它的人會被它迷得五迷三道。


                  種它可不容易。黑比諾對氣候要求非常高,溫度高的地方會使它成熟過快沒有滋味,成長期雨多的地方容易使它腐爛,只有涼爽地帶最適合。它的產量很小而且早熟,果皮像女孩子鮮嫩的面皮一樣薄。光追求經濟效益的果農最恨種它了,但是如果年份好,管理好,可以用它做出貢酒般的瓊漿玉液,它可以呈現出紅色絲絨般的色澤,柔滑如天鵝絨般的口感,豐富香水般的酒香。


                  如果將赤霞珠比成男性的話,黑比諾就是女性。它的顏色淡,單寧少,體態上要比赤霞珠輕巧、肉感一些;它又是雅致的,含著淡淡的清甜味,是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年輕時主要以紅色水果香為主,比如勃艮地紅酒帶著櫻桃和覆盆子氣息,中年時期有著干草和煮熟的甜菜頭的風味,陳年若干,有時帶著隱約的動物和松露(Truffe)香,通常有甘草和中國香料的氣味。我認為用它來釀造的酒是最適合配中國菜的紅酒。


                  勃艮地是黑比諾的原產地,而出黑比諾紅酒的地方位於勃艮地的中心地帶金山丘(Cote d'Or),最出色而昂貴的黑比諾則來自金山丘所屬的夜之谷,這裡的酒是酒體非常結實而且經得起陳年的。布蒙谷(Cote de Beaune)的酒相對淡一些,但是由於產量少,市場供不應求,因而價格都比較貴。能夠便宜一些的是酒標上標著Cote d’Or的酒,這種酒比較清淡,帶著熟透的水果或者果子餡的氣味。


                  由於勃艮地跟波爾多葡萄酒的分級制度不一樣,這裡不是以酒莊而是以葡萄園為單位的,品質好的土地出的葡萄酒價格就貴,基本上分為特級、一級、村莊名、普通(普通的黑比諾基本上都會標上“BURGUNDY”的字樣)四個等級。從經驗來看,要學會識別勃艮地的黑比諾紅酒主要看兩個方面,一個是看酒標上是不是有生產者(酒商)的名字,有名字的品質一般都不會讓你失望,而目前此地在中國有銷售的兩位著名酒商為Louis Jadot和Louis Latour;另外一方面是看年份,由於波爾多和勃艮地每年的氣候都不穩定,所以買酒一定是要看年份的,特別是勃艮地,平均每三年中只有一年是好年份。


                  法國種植黑比諾的其他地方主要就是香檳地區了,它主要用來混合其他葡萄一起制造時髦而昂貴的起泡酒-香檳,而只用黑比諾做的靜止葡萄酒在香檳地區叫Coteaux Champenois(或者Villages),一般很少出口,都為當地人消費。


                  新世界黑比諾的主要種植地在美國加州和澳大利亞。由於黑比諾喜歡涼爽的氣候,所以加州的黑比諾葡萄園都集中在受到海霧影響的地帶,比如俄羅斯河谷,俄勒岡州,中央海岸包圍的Sants Barbara,而海拔高的葡萄園(如Santa Chalone、Calera等地方)則能出產很棒的黑比諾。但是這裡的黑比諾果香在年輕的時候就非常明顯,跟勃艮地需要陳放一段時間才能散發出來的果香不一樣。加州黑比諾在年輕的時候通常有著紅色水果、玫瑰花、紅色李子、紅色櫻桃的香氣,而成熟黑比諾有著煙熏味、香料、綠茶、菇子以及干樹葉的氣息,很適合配醬料重的肉類中國菜。


                  在澳大利亞,一般地方都比較熱,只有在塔斯馬尼亞州(Tasmania),維多利亞一部分地區,特別是在Yarra河谷,黑比諾有著不錯的表現。它在智利、新西蘭、南非也都有不同程度的種植。


                  黑比諾是很“作”的一個品種,有時候感覺它如同上海小資女一般,但是細細品味便會發現它“作”得很有味道,慢慢的你會發現自己已經愛上它,離不開它了。

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                  酒莊介紹

                  Domaine Francois Lumpp 弗朗索瓦蘭坡酒莊

                  弗朗索瓦·蘭坡酒莊(Francois Lumpp)坐落在法國勃艮第日夫裡(Givry)產區,由弗朗索瓦·蘭坡(François Lumpp )及其妻子伊麗莎白·蘭坡( Isabelle Lumpp )共同創立,所出產的葡萄酒被業界譽為“勃艮第產區最偉大的酒”。


                  最初,蘭坡先生並沒有自己的酒莊,而是和自己的哥哥共同經營著家族葡萄園。直到1991年,他才創建了現在的酒莊。經過夫妻兩人二十年的共同努力,酒莊葡萄園面積已達9公頃,其中8公頃為一級葡萄園,種有6.5公頃黑皮諾(Pinot noir)和1.5公頃霞多麗(Chardonnay)。葡萄園中的土壤以鵝卵石-粘土為主,並在鵝卵石-粘土層下是多層的石灰岩和泥灰岩。


                  弗朗索瓦·蘭坡酒莊之所以能夠生產出優質的紅、白葡萄酒,是因為蘭坡夫婦對釀酒葡萄有著極高的要求,包括盡量減少化學藥劑的使用,嚴格控制葡萄產量,堅持采用人工采摘葡萄的方式等,為釀造出高品質的葡萄酒提供了保障。


                  酒莊紅白葡萄酒都有釀造,雖然酒莊的紅葡萄酒極富盛名,但是其出產的干白也是Givry村的典範。

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                  產區介紹

                  Givry 1er Cru  吉弗裡一級園產區

                  位於夏隆內丘(côte chalonnaise)的吉弗裡產區(Givry)擁有上千年的歷史,在經歷了創立、興盛,遭受過幾次蕭條後,現在又迎來了復興時代。


                  和法國絕大部分的葡萄種植區一樣,位於勃艮第夏隆內丘的小鎮吉弗裡的建立也是拜古羅馬軍隊所賜。從公元六世紀開始,此地的佳釀便名聲在外。公元909年,克魯尼修道院(l’abbaye de Cluny)的建成更加速了吉弗裡的發展,並使其成為夏隆內地區的葡萄種植中心,而如今的僧侶酒窖(le Cellier aux Moines)其前身就是在那個時期創立。14世紀勃艮第的菲利普大公(Philippe le Hardi,又稱勇敢者腓力)可以稱得上是名副其實的地區葡萄酒大使:他樂於將美酒轉化為外交手段;而且還邀請其岳父弗朗德伯爵品嘗勃艮第葡萄酒,從而打開了新市場。


                  1700年,時任總督費昂(Ferrand)在寫給勃艮第公爵文章裡這樣介紹道:“(吉弗裡)葡萄園靠近夜丘和伯恩丘。”傳說亨利四世欽點吉弗裡酒為其日常用酒,並且免征進口稅。於是有很長一段時間吉弗裡葡萄酒的酒標上都印著“亨利四世偏愛之酒”的字樣( “le vin préféré du roi Henri IV”),盡管這點很難用歷史資料佐證。在那個時代,吉弗裡被譽為“夏隆內丘的沃爾內”( “Volnay de la côte châlonnaise”),但輝煌過後,這座小鎮也和法國其他的產區一樣,歷經一連串的考驗:1830年的螟蛾侵襲,緊接著又從美洲傳來了粉孢病菌和霜霉病菌,到了19世紀末又遭受了嚴重的根瘤蚜蟲災害,這種害蟲同樣是從大西洋海外傳入,每次爆發,葡萄園無一幸免。另外和其他產區不同的是,由於吉弗裡產區都是小面積耕種,要從這些災害中恢復過來更是不容易。


                  在幾次三番的劫難後,吉弗裡產區原來的黑皮諾(Pinot Noir)都被佳美(Gamey)或其他混合葡萄種(通常用來釀劣酒)取代。而在蒙索萊米納勒克魯佐(Montceau-les-Mines Le Creusot)礦區,這些品質不高的品種被大量種植並成為當地經濟重要支柱。於是當地葡萄酒價格崩潰,整個產區眼看走上了末路。


                  當時只有擁有四分之一的蒙哈榭產區(Montrachet)德納爾男爵(le baron Thénard)依舊堅持發展黑皮諾種植。作為法蘭西科學院成員,保羅·德納爾(Paul Thénard)男爵發現對土地灌注二氧化硫有助於抵御根瘤蚜蟲侵害。直到二戰前,羅曼尼康帝還在沿用這一方法保護葡萄園。毗鄰吉弗裡的梅爾居雷(Mercurey)和蒙塔尼(Montagny)早在1936年就成為第一批法定產區,而吉弗裡得一直等到1946年才獲得認證,可此時吉弗裡只剩下區區幾十公頃的黑皮諾和霞多麗了。直到上世紀七十年代一批接受過葡萄酒學院專業教育的人才來到吉弗裡,這片產區才開始揚眉吐氣。


                  如今,吉弗裡產區實際面積達300公頃,涵蓋三個村鎮:吉弗裡(Givry)、讓布勒(Jambles)和達西勒弗(Dracy-le-Fort)。1997年吉弗裡進行酒莊復審,由此出現的25片名園裡有許多佼佼者早在兩百年前就被法國歷史學家古爾特佩(Courtépée)點名提到: “得天獨厚者,有如斯(Clos Jus)、聖皮埃(Clos Saint-Pierre)、聖保羅(Clos Saint-Paul)、沙洛蒙(Clos Salomon)、僧侶窖(Cellier aux Moines)、馬林(Bois-Chevaux)六園;以白葡萄酒聞名者,唯沙菩羅(Chap-Pourot)一家。”而勃艮第酒專家帕特裡克·艾薩(Patrick Essa)在剛出版的新作中的提到的也無外乎這幾座吉弗裡名園。


                  盡管吉弗裡產出的白葡萄酒占比不斷上升,但它只占到總產量的10%,產出最多的首當其衝還是紅葡萄酒。另外,吉弗裡產區的一級莊占到了120公頃的面積。位於吉弗裡最北端達西鎮的如斯園(le Clos Jus),盡管曾長期為人所遺忘,但現在正慢慢重拾當年威望,釀出的酒在整個夏隆內丘首屈一指。更靠南邊的僧侶窖(le Cellier aux Moines)的特質則更為細膩。而沙洛蒙(Clos Salomon)、聖皮埃(Clos Saint-Pierre)和馬林(Bois-Chevaux)三園出品的酒更宜陳年,在年輕階段往往不適口。剩下的其他的一級園,更靠南也更年輕,還處於摸索風格定位的階段。


                  由於一些微妙的原因,不少頂級釀酒商被吉弗裡吸引紛紛前來,包括了像傑布羅(Les Joblot)、蘭普(Lumpp)、杜雅丹(du Gardin)、肖弗萊-瓦勒德奈爾(Chofflet-Valdenaire)、熱內·布爾榮(René Bourgeon)這樣的勃艮第精英生產商,從而也把吉弗裡產區的地位越推越高。值得注意是,這些生產商的葡萄酒裡有75%由自家灌裝,這一占比著實突出。


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